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发表于：2007/11/13 11:49:47
来自：辽宁

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光圈与快门速度的关系

首先要了解光圈与快门速度各自的功效。

光圈除了控制胶卷感光作用外，还同时具有三个突出的功效：
1、对控制景深有直接作用。光圈大，景深短；光圈小，景深长。
2、对表现被摄物的质感、纹理有显著作用。就某些被摄体而言，表面的质感纹理往往是显示其特征的重要方面。要想获得极为清晰的质感纹理，正确对焦是前提，且收小光圈也是必需的，拍摄距离很近的情况下更是如此。
3、光圈对调和色彩有作用。用大光圈能使一些原先对比强烈的色彩在画面上协调柔和，不再触目抢眼。

快门速度最重要的功能是控制光线在胶卷上停留的时间。但除此之外，它还有一些功效，
1，较快的速度能将呈动态的被摄体“凝固”住，
2，较慢的快门速度则可显示或强调被摄体的动感。
它还能根据摄影者的创作意图，在画面上制造出迥然各异的氛围等。

其次，在摄影前须进行一番考虑，以确定照片究竟是想突出表现被摄体的哪个方面，是想使被摄体的动感得到充分的体现，还是想纤毫毕现地反映出被摄体的外表质感；或是强调背景的清晰。答案明确了，才能根据需要在选择时有的放矢。可根据确定的拍摄目标和方法先定好曝光组合的一方，然后以此为基础，根据具体光线情况，再确定较合适的另一方，构成一个正确的曝光组合。如拍摄的题材是划船，摄影者要清晰地拍出划船的人，可先把快门速度定为1/125秒，以保证影像不晃动，随后再根据现场光线情况，选择出合适的光圈数。

1.关于Auto/A/S/P/M档的使用

很多朋友认为auto出不了好pp,M才能出好pp，一味的追求全手动，认为全手动甚至在画质上都会有飞跃性的提高。但是今天我要告诉你，你的观点是完完全全不正确的。那么我就来解释一下到底什么是Auto/A/S/P/M他们到底有什么差别。　　

(1)Auto 　　顾名思义，这是全自动档，在传统fc中Auto会根据内置测光表给定一个快门一个光圈，就这么简单，你所需要做的就是按下快门就可以了。在DC中相机还要再多做一步，那就是白平衡，当然在默认模式下，也是auto白平衡。　　

(2)A 　　所谓A档，是指光圈优先模式　　这个也是我最喜欢用的模式了，我的照片99.99%都是用这个档拍的。那么A档都作了什么呢？还是从名字开始。光圈优先，在这个档内你所能调节的只是光圈，相机会根据内置测光表给出一个恰当的快门速度保证正确的曝光量。当然，在DC内你还可以手动控制白平衡，控制曝光补偿控制测光模式（点测/矩阵/中重）这些是Auto所不能的。那我们就称他为半自动把，光圈优先可以很好的控制精深，如果你明白倒易率的原理，还可以很轻松的用光圈控制快门速度。（光圈越大快门越快反之越小）。所以这个档能让你完成基本上你所有的拍摄工作。当然你要很小心快门溢出（大光圈下快门速度过快，超过相机的额定速度，此时相机会有提示）　　

(3)S 　　S档和A档刚好相反，它是快门速度优先模式。在这种模式下你所能调节的不是光圈拉，而是速度，当然你也可以调节诸如白平衡曝光补偿测光模式等，相机会根据你所选定的速度给出一个合适的光圈，这个模式一般用再运动摄影，或者固定速度摄影，比如你要拍流水，要固定快门速度1/4，此时用S档最好了。不过请注意，S档会出现光圈溢出的情况，（告诉快门时，超过最大光圈，或者低速快门时超过最小光圈）。你也可以根据倒易律通过速度调节光圈。　　

(4)P 　　p档就是programm档，程序曝光，其实说白了他就是一个A档和S档的组合，在这个档你可以调节白平衡，曝光补偿，测光模式，相机会根据内置测光表给出一组合理的光圈快门组合，你只需要用拨盘从中间选出一个合适的，在这个模式下你不用考虑溢出。其他的和A/S是一样的。　　

(5)M 　　M档就是全手动档，在这个档绝大多数相机会关闭内置测光表，光圈速度虽以调节，如果经验不足，没有外之测光表，这个档很容易出现曝光不足或者曝光过度，只有在一些极端的情况下才使用M档。

接下来再解释几个问题：

一:通过调节光圈或者速度可以改变曝光值么？

在Auto/A/S/p档中曝光值时被内置测光表锁定的，通过调节光圈是不能改变曝光值的，所改变的只是景深。只有在M档中才会改变曝光值，因为M档中是不受内置测光表限制的。

二:我想用A/P/S档又想改变曝光值我该怎么办？
在A/P/S中想改变曝光值要靠调节曝光补偿，在A档中调节曝光补偿实际上是对速度进行调整，在S档中是对光圈进行调整，在P档中对两者进行调整。　　

三:在个档中如果光圈快门白平衡一样的话，排出的照片有区别么？　　没有

关于色温

在讨论彩色摄影用光问题时，摄影家经常提到“色温”的概念。色温究竞是指什么? 我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度光线的颜色成分的。

用以计算光线颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的，他制定出了一整套色温计算法，而其具体厦定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。

开尔文认为，假定某一纯黑物体，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550摄氏度时，就会变成暗红色，达到1050一1150摄氏度时，就变成黄色……因而，光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(。K)色温单位来表示，而不是用摄氏温度单位。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时，它就变成白色，通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理，用。K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”。

颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。

彩色胶片的设计，一般是根据能够真实地记录出某一特定色温的光源照明来进行的，分为5500。1t日光型、3400。1t强灯光型和3200。K钨丝灯型多种。因而，摄影家必须懂得采用与光源色温相同的彩色胶卷，才会得到准确的颜色再现。如果光源的色温与胶卷的色温互相不平衡，就要靠滤光镜来提升或降低光源的色温，使与胶卷的厘定色温相匹配，才会有准确的色彩再现。

通常，两种类型的滤光镜用于平衡色温。一种是带红色的81系列滤光镜，另一种是带微蓝色的82系列滤光镜。前者在光线太蓝时(也就是在色温太高时)使用：而后者是用来对付红光，以提高色温的。82系列滤光镜使用的机会不如81系列的多。事实上，很多摄影家的经验是，尽量增加色温，而不是降低色温。用一枚淡黄滤光镜拍摄最平常的日落现象，会产生极其壮观的效果。

美国一位摄影家的经验是，用微红滤光镜可在色温高达8000。K时降低色温，而用蓝滤光镜可使日光型胶卷适用于低达4400。1t的色温条件。平时，靠使用这些滤光镜几乎可以在白天的任何时候进行拍摄，并取得自然的色调。但是，在例外的情况下，当色温超出这一范围之外时，就需要用色彩转换滤光镜，如琥珀色的85B滤光镜，可使高达19000。1t的色温适合于日光型胶卷。相反，使用灯光型胶卷配以82系列的滤光镜，可使色温下降到2800。K。

倘若需要用日光型胶片在用钨丝灯照明的条件下拍摄时，还可以用80滤光镜。如果当时不用TTL曝光表测光的话，须增加2级光圈，以弥补光线的损失。而当用灯光型胶片在日光条件下拍摄时，就需用85B滤光镜，需要增加2／3级光圈。

然而，目前市场上通用的滤光镜代号十分混乱，不易识别，并不是所有的制造厂商都用标准的代号和设计。因此，在众多的滤光镜中，选出一个合适的滤光镜是不容易的。

理解基本理论。通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的可接受的清晰区域。　

　实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论最小弥散圈，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。　　

例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。

　　*选择合适的光圈。光圈口径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的f/数值表示），比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大口径光圈（由较小的f/数值表示），比如f/2.8或f/4，产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。

　　创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此，你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。

　　例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4，第2张用f/5.6，以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8×10英寸照片。　　用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的这一切看起来差不多清晰，但仍然不符合你的标准。用f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰，而且你的朋友认为这张是最佳照片。而用f/22拍出的影像则模糊不清，这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。

　　*选择较长或较短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。

　　以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生扩大了的透视，增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。

　　*在相同位置变换所用的焦距。公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深--但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。

　　例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入口处的照片。仍在同一位置，但换用100-300毫米变焦镜头，以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用f/5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。

　　所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。

　　*改变相机与被摄体的距离。如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。

　　提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面--也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀--平行。

　　你不必使用诸如f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。　　例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的300毫米镜头，假设选用光圈f/8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被摄体8英尺时再进行第2次拍摄。

　　在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。

　　切记：当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素--取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如，在100英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。）

　　*确定正确的焦点。作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。

　　尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然仓促拍摄对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的--通常在重新构图时只要轻按快门钮就能把焦点锁住。

　　例如：当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。这时，你发现一位名人靠在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定：是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰；还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看？　　当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的岩画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。　　*选用超焦距调焦。有一个能够产生最大景深的特殊点--把焦点准确地对准这个超焦距位置。它是仍然能够使无限远处的被摄体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然，景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而，这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。（有关超焦距的计算公式请参见本刊今年第4期72页《读者来函选登》--编注）

　　例如：你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰，但又无法把光圈收缩到超过f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快门，这会使行驶中的汽车模糊）。使用超焦距的办法，你可以把焦点设在30英尺处，这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上，因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片，结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰，即都处在景深之内。

　　*少用无限远调焦。我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用--它们可以为二维的照片增添三维的效果。再者，用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，浪费了景深。　　然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。在这类情况下，你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的--因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被摄主体。拍水景的技巧喜雨　　摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。

　　一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。　　为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。

　　另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。

　　必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。

　　如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。

数码黑白照片拍摄技巧

数码因为宽容度小，表现不出黑白银盐那么多的灰阶层次，是有一些缺陷。但最基本的，纯黑、纯白以及中间调还是可以拍出来的，当然层次没有银盐那么多，表现力差一些。因此在拍的时候更要注意曝光，我一般的感觉：高光过度不能超过2级，暗部不足不能低过3级，因此最大宽容度也就在5级以内。

　　意思是在你要拍的范围内，如果你想表现画面的每一个细节，最亮的地方和最暗的地方曝光值差别要在5级以内。举个例子：用点测光，以光圈优先模式拍摄，设定光圈F5.6,如果画面上最亮的一点为快门速度1/500秒，那么最暗的一点快门速度不能低于1/8秒，否则暗部就无法看到细节了。这个宽容度数据应该是单反数码的，对于普及型DC，因为CCD更小，宽容度还要小！所以为什么同样4M像素，1/1.8吋CCD的相机表现出来的画面素质会好过1/2.7吋的。除了噪点因素外，宽容度的差别是很大的。

　　了解了DC的曝光特性，再回过头来说如何曝光。实际上，自然环境条件下，绝大多数场景的光比（就是最亮和最暗的亮度之比）都远远超过5级，而且我们拍一张片，并不是都需要把所有的细节都表现清楚。因此，通过确定恰当的曝光组合来表现摄影者的创作意图就很重要了。这方面的泰斗当属美国的亚当斯，他创立的分区曝光法是摄影技术上的一个里程碑。要详细说清楚分区曝光法恐怕不是这个小帖子能解决的，但其原理其实并不复杂：无论胶片还是CCD，其感光宽容度都小于自然环境的光亮度范围，亚当斯把最亮（纯白）到最暗（纯黑）分成10个区域（后期他又进一步划分成11区），通常黑白银盐胶片可以表现的是7个区域左右，彩色负片大致可以表现6区，彩色反转片和DSLR的CCD大致可以表现5区，而一般的普及型小数码大概也就可以表现4~4.5区了。

　　因此在拍摄的时候，首先根据拍摄意图，确定你要的中间调（即所谓18%灰，也就是相机测光的计算依据）在何处，然后再对画面需要保留细节的最亮处和最暗处点测，看其亮度是否超出上述表现范围，如果超出了，你就需要想办法啦！比如逆光人像，如果以人面部测光为准，背景高光必然严重过亮，如果需要高光有细节，就必须提高人面部亮度以缩小整个画面的亮度差，通常我们可以用闪光灯补光或者反光板补光。再举个相反的例：阴天外拍人像，光线太平，拍出来的人物没有立体感，特别是在黑白照片上，更是全部灰成一片，这时候需要用闪光灯或者外拍灯提高人物亮度，如果把灯光打在人面部，仍然以面部曝光为准的话，背景亮度自然就不足而暗下去，这样主体就很鲜明地凸现出来了。

　　在拍摄风景的时候，我们常常遇到这样的场景：蓝天白云加上青山绿水，人眼看起来非常美的风光，可拍回来的照片要不就是蓝天白云，下面一片漆黑，要不就是青山绿水，天空一片死白，这也是一种典型的实际景物亮度超出感光材料（胶片或者CCD)宽容度所导致的,传统的解决方法是加偏振镜或者中灰渐变镜减掉一部分天空的亮度，缩小亮度范围，使成像亮度在可表现范围内。另一种方法特别适合DC,就是拍两张，一张以天空曝光为准，一张以地面曝光为准，然后在Photoshop中两张合成。注意此办法最好用三角架以保证两张片拍摄的位置不改变，否则在后期合成中会很麻烦。

由上所述，了解拍摄画面上各个区域的亮度信息对得到一张曝光适当的图片非常重要，因此点测光功能是非常有用的，现在绝大部分的普及型数码相机<;/A>;<;/A>;<;/A>;上都有点测光，当然这个“点”的面积和传统意义上的“点”测光比较似乎大了些，但一般情况下也够用了。使用点测光需要注意的有两点：一是任何测光都是基于反射率18%灰板条件，也就是说按照测光值曝光得到的是一个灰度为18%的图像，18%灰度大致上接近中国男性手背。二是得到测光值后确定的曝光两硬是以画面要求的中间灰调为中心，要保留的细节应该在正负两级亮度范围内。举个例子说明：拍一朵阳光下的花，背景是树丛，逆光拍摄。首先确定我们要表达的内容：一是花，需要有相当完整的细节；二是背景的树丛，希望与花有明显色调、灰度的变化，如果花是浅色的，则希望背景是深色以突出花，关于构图及色彩配合这里暂不考虑。好，我们怎么拍呢？首先，直射阳光下，花瓣上被照亮部位的亮度会非常高，和其他未被照亮处相比，其亮度差常常都超出CCD所能表达范围，这样直接拍出来的片子，要不就是花上有一块块毫无细节的死白，要不就是有一团团一片漆黑什么也看不到黑斑。解决这个问题其实也很简单，准备一块白纱，描图用的硫酸纸更好，在被摄体上面将阳光柔化，减小明暗光比，这样就可以保证花的明、暗部都在曝光宽容范围内，都可以表现出足够的细节

　其次我们不希望花的背景与花亮度或者色调相近，这样会造成主体不够突出，一个手段是采用大光圈中长焦镜头或者微距镜头雾化背景，另一个方法就是选择背景在背光面，这样因为亮度不足，在以花曝光为准的情况下自然暗下去，当然，背景也不一定是越暗越好，有时候适当的细节对于表现主题也是大有帮助。

　最后说说黑白摄影中的曝光问题，黑白摄影没有色彩的因素，完全靠亮度变化来表达，因此黑、白、灰的组成在一张照片上都是必不可少的，除了构成影调的变化外，不同亮度的线条、面积也是画面构成的核心要素。而且黑、白、灰在很多情况下也是相互对比表现出来的。因此在拍摄黑白片时，更需要准确了解画面上的亮度构成与对比因素，根据创作意图来确定曝光组合。

　黑白摄影特别需要注意的是一些在人眼中看起来差别很大的东西，在黑白世界中却难以区分，比如红花绿叶，在彩色世界里对比非常鲜明，但在黑白条件下，都表现为灰，而且亮度相差很小，因此在拍摄时，如果要表现红花绿叶的差别，就需要采用滤色镜，当然DC拍的彩色在转黑白时候可以通过选取红色通道，丢弃掉其他通道，再转为黑白的办法。

到底什么是曝光补偿

说到曝光补偿，我们首先要提到一个名词——曝光量，所谓曝光量，就是EV（Expose Value），而曝光补偿调节的其实就是这个EV了。
曝光补偿的调节范围一般在±2EV左右，调节的时候可以按照1/3EV或者1/2EV为步长跳跃，大致可分为-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等12个级别。数码相机在拍摄的过程中，当半按快门时，液晶屏上显示的效果图与实际输出的照片基本上是一致的。如果显示的效果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光测试结果与实际有较大偏差，这时候曝光补偿就派上用场了。

曝光补偿在实际调节的时候，会使快门速度发生变化。简单的说，曝光补偿调节的是EV，而调节的最终方式是通过增加或者降低快门速度实现的。上面说到了曝光补偿的调节范围一般在±2EV左右，那么当我们逐级调整EV的时候，快门速度也是会随只改变的。以20D为例，我们将镜头的光圈固定为F4，拍摄固定光源的物体时，假设在正常Ev下快门速度为1/20S，当EV-0.5时就为1/30S，而当EV+0.5时就为1/15S了。基于这个原理，我们在一些需要高快门速度的环境中，可以适当地降低EV，从而提高一定的快门速度，是画面清晰有效的避免因为手的抖动而导致的画面模糊。

另外，由于是使用数码相机，我们就不得不关注一下，曝光补偿与ISO的关系了，这也是笔者在实际使用中总结的一些经验。通过实际拍摄的照片来看，当EV比标准值减小时，由于曝光的不足，使画面看起来更纯净一些，而当EV比标准值到时，曝光量增加，输出的照片相对纯净度会下降一些。在实际使用中，我们可以预先降低一档EV，完后在后期处理时，再调整到正常水平，这种方式，可以比较有效的降低噪点影响画质的问题。
曝光补偿在实际拍摄中的应用

曝光补偿说起来感觉很简单，但是到了实际应用阶段时，往往会无所适从。对于要拍摄的一个场景，到底想要什么效果？什么风格？这些因素往往都决定了对EV操作的严谨性。该加则加，该减则减，掌握好这个度是至关重要的。而随着场景的改变，EV调节的变化的效果也非常明显，总的来说有有以下几种大致的框架，掌握了这些可以很好的体现出创作的意图。

首先，随着冬季的来临，很多朋友都很喜欢去拍摄雪景，特别是在雪刚刚下过以后，整个城市都被白茫茫的雪花所覆盖，而此时正是曝光量需要手动调节的时候。我们知道现在的相机都基本上都在使用TTL测光方式，以18%中灰为测光基准，而由于雪的表面反光比较厉害，正常测光后，快门速度会相对于平时有所提高，从而使拍摄出来的照片有一定的偏暗。这时通过提高一定的EV值可以使整个画面看起来靓丽很多，更能让你的拍摄过程充满想象力。那么到底该提高多少EV才好呢？我们说，在正常的日光条件下，增加1EV后，基本可以得到正常标准EV下的效果。另外，有些朋友可能会考虑使用CPL（偏振镜）来降低雪表面的反光，这也是一种很有效的办法。

第二，当拍摄以黑白为主题的照片时，我们应该降低EV，从而使照片的黑白色调更加纯正，因为大多数情况下，我们不希望看到本来黑色的物体变成深灰色。而在拍摄以白色为主色调的时候，由于上面我们说到的相机以18%中灰为测光基准，所以需要继续EV，从而是白色看起来更加“白”。这种“白加黑减”理论，在为一些产品拍摄产品照时表现尤为明显，通过“白加”可以使背景洁白干净，而更加突出产品本身。

第三，在高对比度条件下，很多情况都是背景过亮，而主体却很暗。这时候到底是加EV还是减EV，我们说要根据实际的拍摄创作需要了。如果你需要剪影效果，那么就没必要增加EV。反之，如果你想让被拍摄主体清晰，曝光准确那么就不得不在牺牲背景的情况下增加EV，也就是说为了使主体曝光准确，而背景曝光过渡。延伸一下，我们再来说说很多人在拍摄黄昏、晚霞等风景片时，由于接近太阳处的亮度很高，如果按照这个为基准进行曝光，那么很难想象，很多经典的光影效果是怎么出来的。正确的方法是至少要降低1EV来使整个画面处于欠曝状态，从而使晚霞更有层次感，更能体现出意境。

第四，在拍摄人物时，为了使人物的脸部更加白皙，多采用直接对脸部测光并增加EV的方法，采用这种方法在一般环境下会使脸部看起来更加通透。如果再配合反光板等辅助器材的使用，效果将更加明显。而我们在拍摄花花草草的时候，虽然感觉和拍人物感觉是差不多的道理，但是却多降低EV来拍，为什么？因为花花草草比较艳丽，如果按照标准EV来曝光可能会使花花草草失去细节，为了保留更多的细节，增加花草的质感，适当的降低EV会有不错的效果。

总之，对曝光补偿的控制，不仅是数字上的学问，也是你对摄影的一种理解。无论你是增是减，都是为了拍摄出精彩的照片。以上经验也只是最基本的常识，并不代表就是完全准确的。因为，更多的经验还是要靠大家通过摄影创作带来的乐趣而感受到的。

焦点 - 平行光线通过透镜形成的像点　　
焦距 - 从焦点到透镜中心的距离　　
像距 - 像点到透镜中心的距离　　

焦距的功能与作用： .

焦距长短与成像大小成正比,焦距越长,成像越大,焦距越短,成像越小。
镜头焦距长短与视角大小成反比,焦距越长,景角越小,焦距越短,景角越大。 .
焦距长短与景深成反比，焦距越长景深越小，焦距越短，景深越大。 .
焦距长短与透视感的强弱成反比，焦距越长，透视感越弱，焦距越短，透视感越强。 .
焦距长短与反差成反比，焦距越长反差越小,焦距越短反差越大。

焦距、像距和物距的关系

镜头基本公式: 高斯成像公式 1/F=1/U+1/V
F——焦距、U——物距、V——像距

相对口径——光圈直径与焦距的比值，计算方法与有效口径相同n=d/f

有效口径——镜头人射光瞳最大直径与焦距之比 n=d/f

景深摄影时向某景物调焦，在该景物的前后形成一个清晰区，这个清晰区称为全景深，简称景深。 .

使用大光圈,景深小 .使用小光圈,景深大 .物距小,景深小 .使用广角镜,景深大
决定景深的三个基本因素： .光圈光圈大小与景深成反比，光圈越大，景深越小。 .
焦距焦距长短与景深成反比，焦距越大，景深越小。 .
物距物距大小与景深成正比，物距越大，景深越大。
景深与像深像深——景深前界和景深后界分别共轭的两个成像平面之间的距离。像深与景深相对应，像深越大，景深也就越大。　确确定景深的标准：135相机可允许的模糊圈直径一般为 1/30 mm,即0.033 mm。

超焦距：当镜头聚焦在无限远时，位于无限远的景物结成清晰的影像，同时在有限距离某一点上的物体也能达到清晰的标准，近于这一点的物体就模糊起来，那末，这个物体到镜头之间的距离就是超焦距。 .
超焦距越大，景深越小。 .光圈越大，超焦距越大，光圈开大一级，超焦距就增加0.5倍。 .焦距越长，超焦距越大。
尝试一下：如果某光圈的超焦距为10米，则调焦在10米时，景深为5米~∞，使景深增加了1/2超焦距，即5米。运用超焦距可把景深范围内不同距离的动体都清楚地抢拍下来，免去调焦时间。

明度镜头明度的大小就是光通量的多少 .口径大通光量多,明度就大,反之明度小 .明度大小以光圈系数按倍数来计算 .明度的大小是决定暴光的曝光的重要因数之一

场曲在一个平坦的影象平面上, 影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧型, 就叫场曲. 原因是中心离镜头近,周边离镜头远 .一般拍照团体人像,安排成弧型,就是纠正这一缺点

偏振镜的性能与应用

线偏振镜外观呈灰色，可以让与其偏振方向平行的振动光波通过，同时，还能使其它方向的振动光波受到不同程度的减弱。人造线偏振镜一般用经碘浸染等加工过的聚乙烯醇膜，胶合在二片平板光学玻璃之间制成。它能让与其偏振方向同向的线偏振光通过约80%，而令与其偏振方向垂直振动的线偏振光透过不足1%。为了安装在被摄体前后两侧以拍摄光弹性效应，或安装在照明光源前以消除金属物体表面的反光等，有些滤光镜厂家(如肯柯、B十W)生产有尺寸较大的偏振板。如日本肯柯公司供应30×40cm的偏振板。
　　
　　偏振镜在黑白摄影中与普通滤色镜有着明显区别。偏振镜一般不改变被摄景物中非偏振的各种不同颜色之间，在转变为消色时的明暗对比和黑白影调反差，即对各非偏振色光一视同仁。而滤色镜则可通过其对各种色光的不同透光与阻光(即透过与吸收)特性，使景物中不同颜色之间，在画面中的明暗对比和黑白反差发生明显改变。’
　　偏振镜与彩色摄影用调色温滤光镜和彩色补偿滤光镜也有着明显区别。偏振镜不改变光源的色温，一般也不影响景物中各种非偏振色光所成影像的总色调。
　　
　　为了消除或减弱自被摄景物反射来的偏振光，应适当旋转线偏振镜的调节环，使其偏振方向与偏振光的振动方向彼此互相垂直或斜交。其中二者交角愈趋近零则偏振光减弱程度愈小，而二者交角愈趋近于90度。则偏振光减弱程度愈大。
　　
　　具体调节方法如下：把偏振镜直接安装在单镜头取景照相机、摄影机的摄影镜头前端，边徐徐旋转偏振镜的调节环，边通过取景调焦屏观察被摄景物中的偏振光源，直至其消失或减弱到预期效果时为止；把偏振镜先放在眼前，边取景边旋转偏振镜调节环，直至偏振光消失或减弱到预期大小，然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下，将偏振镜平移至套在旁轴取景式照相机的摄影镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位，否则需重新调整偏振镜的偏振方向。

测光的意义
了解一下自动测光系统。简言之，有了光圈和快门的相机，具有控制入光量的能力。可是到底要进来多少“光”，才不会 Under 或 Over 曝光标准呢？过去在电子摄影科技尚未起步的阶段，相机的光圈和快门端赖使用者手动调整，类似现今“M”全手动模式。摄影师要想获得准确的主体光线，必须使用手提的测光表，量测光线以期达到准确的曝光效果。随着电子技术的进步，傻瓜相机、数码相机，甚至高阶的单眼相机皆以具有 CPU 运算能力的测光技术，应用在现代机身上，使其对焦更快，测光更准，操作也更人性化。
　

TTL测光
在规格表上常见的一个名词“TTL测光”？这是一种以经过镜头的测光方式（英文：Through The Lens）量测光线的方法，简称为TTL测光。这项技术发展于1964年，主要的目的是在取代测光表这一类需要外带的测光工具。在摄影时，使用者半按快门之后，激活 TTL 测光机制，光线先经过镜头的折射，进入机身内的测光感应器，这个有点类似今日 CCD 感光器的原件，会将光讯号转成电子讯号，交于 CPU 运算之后得出适当的光圈和快门值。TTL测光的最大好处就是，所测得的光量，就是标准底片曝光量，特别适用于习惯在镜头前加装滤境，或是使用大型蛇腹相机等，透过 TTL 就不需要再增减曝光补偿，直接按下快门拍照。

标准四大测光

大多数的数码相机或传统傻瓜相机，都会在规格表之中罗列以下这四种测光模式：

中央平均测光

最广为采用一种测光模式，也是相机厂商内定之测光模式之一。这个模式是考量到一般摄影者大多习惯将对焦部位置于画面中间，因此负责测光的感光原件，会根据来自画面中央某一比例的测光值，搭配另外一搜集画面中央以外的测光数据，经过 CPU 对数值加权平均之后的比例，取得到拍摄的建议测光数据。以 Nikon 系列的相机来说，其著名的中央重点测光模式，以中央部位占75%（范围依照各种相机厂牌的不同而有所差异），其余占了25%逐渐延伸至边缘。在一般正常拍摄条件下，中央重点测光是一种非常实用的测光模式，但是果画面主题不在中央或是逆光拍摄，中央重点测光就不适用了。

中央部分测光

这种模式不同于“中央平均测光”是对画面占大范围的平均区域（（约为 3～12%）视相机厂牌不同而有所区别）进行测光。中央部分测光模式是适合要求比较高的专业摄影人士的需求而设计的，可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用之，能更加确保算出画面中主要表现对象部分所需要的曝光量。应用范围包括：舞台、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于区域测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经较少于相机中出现了。

点测光（SPOT）

为了克服中央平均测光的不足之处，厂商研发出此种点（SPOT）测光模式（1～3%），来避免逆光状态下对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，根据这个区域测得的光线，作为曝光数据。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是Under 就是 Over，造成严重的曝光误差。由于点测光技巧，还可以用在日益盛行的数码相机“Macro 微距拍摄”上，因此初学者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则主景中的中间调来作为测光基准点。

区域测光（或称评价测光）

这种测光方式属于近代新开发的技术，约在 15 年前 Nikon 率先开发这种独特的区域测光功能，其余中央重点测光之最大不同点，便是它将画面区域成数个区域，各自独立运算后再统合整理，取得一个完整曝光值。早期的 Nikon 机种将测光区域区域成八大块，各自独立运算每个测光区所得的数值，并由相机内建的数据库来作曝光值的统合与判断。剔除画面中的边界值，例如OVER的部位，所求得的曝光值，不但具有准确的效果，连带着带动新一代相机自动化之发展。目前，Nikon 不管是传统相机或是数码相机多配备有 256区域区域测光功能，其它厂牌如： Canon、Minolta 也有类似的设计，不过相机内建之数据库与处理能力不同罢了。也就是说，区域测光的准确性，不仅在于所属的硬件能力，还在于背后的数据库大小与辨别能力。过去，Nikon 为求曝光准确度，在构建数据库时拍摄了近万张照片后，分析归纳其曝光数值，作为数据库判断的依据。经过使用者的验证，这种模式适合用于拍摄风景、团体照片等，实际上也是众多业余，甚至是专业摄影师于平时使用得最多的一种模式，特别是在拍摄顺光、前侧光，或者大面积亮度均匀的场景时最为有效。

测光的原理

测光原理其实很简单，就是假设所测光区域的反光率均为18%来给出光圈快门组合参数。“ 18%”这个数值来源是根据自然景物中中间调（灰色调）的反光表现而定，一般白色表面可以反射近 90%的光线。标准灰卡是一张（8X10英吋）的卡片，将这张灰卡放置于主景同一测光处，则所得之测光区域的整体反光率就是18%，之后按相机测光所给出的光圈快门组合去拍摄，得到的照片就会是准确之曝光。
但是如果测光区域的整体反光率大于18%，例如对着一张白纸测光，按相机自动测光所给出的光圈快门组合去拍摄，得到的照片会是Under 的情形，白纸会被在照片上看来是灰纸。所以，拍摄反光率大于18%的场景，需要增加 EV 曝光补偿值。同理，如果测光区域的整体反光率低于18%，例如对着一张黑纸测光，则得到的照片将会是OVER，黑纸也会被拍成灰纸（深灰）。所以，拍摄反光率低于18%的场景，需要减少曝光。
不过，现实的测光情况就没有那么单纯，复杂的自然界光影，光线和色彩等，往往会干扰测光的准确性。甚至，什么时候选择中央重点、点和区域测光？什么情况下需要进行曝光补偿？补偿多少？到最后都要依靠拍摄者自己去累积经验来判断。掌握测光基本原理和所用相机测光模式的区域范围、透过比较了解和实际操作对主景的拍摄比较能准确判断。

什么是数码相机的分辨率

　　数码相机的分辨率指的是感光设备 ( 通常是 CCD ，电子耦合器件 ) 有效的图像获取像素值，只要拥有足够的像素值，照相之后，便可以借着图像分辨率的调整，得出够大而精致的成品，因此，我们可以使用像素的多寡来代表数码相机的分辨率。

　　如果所使用的数码相机是 Nikon 的 CoolPix 950 ，它的 CCD 可以获取到 211 万的像素值，有效的范围则是 1600x1200 像素＝ 192 万像素。若是以相片品质 150dpi 的图像分辨率打印，可以打出 10.7x8 的成品，若是以印刷品质 300dpi 的图像分辨率打印，则可打出 5.3x4 的成品。　　同样地，数码相机的分辨率也无法保证图像的品质，就过去百万像素等级的数码相机观之，各品牌之间的镜头、聚焦能力、CCD 大小 … 都不尽相同，因此，即使都是百万像素的数码相机，所得到的图像也有所差距。　　就二百万像素等级的数码相机观之，由于有能力制作此一等级相机的几乎都是知名的相机、光学大厂，因此，所设计的相机性能优越，解析力亦佳，剩下的品质变量便在于操作者的技巧与专业能力了！　　和扫描仪非常类似的是，数码相机也有所谓的软件分辨率，因此，要分辨数码相机真实的分辨率时，首先要查出感光设备( 通常是 CCD ) 的规格，再来看拍摄成品的图像大小。　　如果有一品牌、型号的 CCD 是 130 万像素，最后的成品却高达二百万像素，那当然是使用软件仿真 ( 或是计算 ) 的成果，这样的型号也无法拿来和真正的二百万像素机型做比较 ( 无奈的是，有些厂商就是很喜欢玩数字游戏，却不肯明白地标示 CCD 的像素值 )。　　对于数码相机而言，光学镜头的解析能力一定要优于感光 CCD 的分辨率，而 CCD 的获取像素值，一定要大于最后的有效图像大小！

镜头标识的含义（尼康篇）

按字母顺序排序

AI： Automatic Indexing自动最大光圈传递技术
发布于1977年，是Nikon F卡口的第一次大变动。AI是指将镜头的最大光圈值传递给测光系统以便进行正常曝光测量的过程和方法。当一个AI镜头被装在兼容AI技术的机身上时，该镜头的最大光圈值在机械连动拨杆的自动接合和驱动下传递给机身的测光系统，以实现全开光圈测光。Nikon F2A、F2AS、Nikkormat EL2、FT3和FM是第一批获益于这项技术的机身。
代表镜头：Nikkor AI 50/1.4

AI-S：Automatic Indexing Shutter自动快门指数传递技术
在1981年，Nikon对全线AI镜头卡口进行了修改，以便使它能够与即将投入使用的FA高速程序曝光方式完全兼容，这些修改后的新镜头就是AI-S卡口Nikkor镜头。根据镜头光圈环和光圈直读环上的橙色最小光圈数字以及插刀卡口上的打磨凹槽，非常容易识别。当AI-S镜头用于Nikon FA机身时，它能够根据自身的焦距向机身提供信息以选择正常程序或高速程序，在快门速度优先自动曝光方式时，它们能够在非常宽的光照范围内提供一致的曝光控制。(因为AI-S镜头是为FA上的曝光“自动化”而定制的，因此机身的自动曝光连动拨杆能够非常流畅地控制AI-S镜头的光圈，以达到更为快速而精确的曝光控制)。
代表镜头：Nikkor AIS 50/1.4

AF-S: Silent Wave Motor静音马达
代表该镜头的装载了静音马达(Silent Wave Motor，S)，这种马达等同于佳能的超音波马达(ultrasonic motor)，可以由“行波”(travelling waves)提供能量进行光学聚焦，可高精确和宁静地快速聚焦，可全时手动对焦。可支持AF-S 镜头自动对焦的相机有 F5 ； F4； F100； F90X； F90； F80； F70； F65； D1； D1X； D1H； D100，其余的机身可以接用，也可以测光，但不能自动对焦。
代表镜头：28-70mm f/2.8 ED-IF AF-S Zoom-Nikkor

D型镜头：Distance 焦点距离数据传递技术
代表镜头可回传对焦距离信息,作为 3D(景物的亮度，景物对比度，景物的距离)矩阵测光的参考以及 TTL 均衡闪光的控制。1992年推出。
代表镜头：28-105mm f/3.5-4.5D AF Zoom-Nikkor

CRC：Close Range Correction 近摄校正
采用浮动镜片设计，保证近摄时光学素质不下降，例如AIS 24/2.8、AF 85/1.4D IF之类均采用了CRC技术。

DC : Defocus-image Control 散焦影像控制
尼康公司独创的镜头，可提供与众不同的散焦影像控制功能。镜头的前端有一个散焦定位转环，该环上的光圈值从F2到F5.6共4挡，分别标在环的左右，用R（后景散焦）与F（前景散焦）来指示。这是一种特殊的定焦镜头，其最大特点在于容许对特定被摄体的背景或前景进行模糊控制，以便求得最佳的焦外成像，这一点在拍摄人像时非常有价值，它还可以帮助我们根据所想要表现的来控制照片的各个部分，这也是其它厂家同类镜头所无法比拟的。
目前尼康只有2支DC镜头：AF DC 105mm f/2D、AF DC 135mm f/2D

ED : Extra-low Dispersion超底色散镜片
是指这支镜头内含 ED 镜片，最大限度降低镜头色差（chromatic aberration），从而保证镜头有优异的光学表现。
代表镜头：80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor

G型镜头
与D型镜头不同的是，该种镜头无光圈环设计，光圈调整必须由机身来完成，同时支持3D矩阵测光。这样的设计减轻了镜头重量，降低了生产成本。该种镜头与F5、F100、F80、F65、F60、F55、F50、F401、PRONEA和D1机身完全兼容，对于F4、F90\F90X、F70、F801和F-601等机身，只能使用程序曝光和快门优先曝光模式。与剩下的其他机身不兼容。G型Nikkor镜头操作更为简便，理论上没有误操作，因为它无需手动设置最小光圈。这是塑料AF镜头的延续，针对那些几乎从不手动设置镜头的摄影者。现在Nikon有将G型头推广的趋势。
代表镜头：28-80mm f/3.3-5.6G AF Zoom-Nikkor

IF : Internal Focusing内对焦技术
所谓内对焦是指镜头在对焦时，前后组镜片都不移动，而由镜头内部的一个对焦镜片组（focus lens group）的浮动来完成对焦，对焦时镜头长度保持不变。IF技术的采用使快速而安静的对焦变为可能。
代表镜头：85mm f/1.4D IF AF Nikkor

IX镜头
1996年Nikon为APS相机Pronea发布的价廉、紧凑的镜头。性状与塑料AF-D镜头相同。不能适配于非APS机身。减少了预留给反光镜的空间，意味着这类镜头不同用于35mm相机，而且像场也太小，不足以覆盖35mm胶片。但是标准的AF镜头却可以用于APS相机。

Micro
是指这只镜头是微距镜头，或有微距拍摄的功能
代表镜头：105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor

N：New 新型
Nikon一些改进型镜头的标志，例如著名的AF 80-200/2.8D ED(N)
N/A：全时手动对焦
与佳能的FTM一样。

P型镜头：内置CPU镜头
机身内置聚焦马达是个“以不变应万变”的策略，但这个策略对巨大的望远自动镜头并不能很灵，这使得Nikon新机身无法高效使用望远镜头。1998年Nikon发布了内置了CPU手动聚焦长焦镜头(P)，以满足AF机身先进的自动曝光功能，从而部分地解决了这个问题。尽管P型镜头看起来和AI-S镜头是一样的，但这些镜头却拥有AF镜头的电子和大部分性能。
目前只有3支P型镜头：500/4 IF-ED、1200-1700/5.6-8 IF-ED和45/2.8。

PC - Shift：移轴镜头
移动镜头光轴调整透视的镜头。多用于建筑摄影。

RF : Rear Focusing 后组对焦技术
与IF不同的是，RF镜头由后组镜片（rear lens groups）完成对焦。由于后组镜片比前组镜片要小，易于驱动，所以保证了迅捷的对焦速度，而且镜头长度一样不变。RF对改善成像质量亦有贡献。
代表镜头：85mm f/1.8D AF Nikkor

S：Slim 轻薄
Nikon一些薄型镜头的标志，例如AIS 50/1.8S。

SIC：Super Intergrated Coating 超级复合镀膜

TC ：Teleconvertor 增距镜

VR : Vibration Reduction 电子减震系统
NIKON防手震镜头的代号，可用于手持摄影在低速快门时，增加画面的稳定性。能支持VR的机身有 F5、F100、F80、F65、D1、D100。其余机身可以使用镜头但不支持VR功能。
代表镜头：80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF Zoom-Nikkor

镜头标识的含义（佳能篇）

按字母顺序排序

AFD：Arc-Form Drive 弧形马达
为早期EF镜头的AF驱动而开发的弧形直流马达。与USM马达不同，AFD马达对焦是有声的。

DO：Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学元件
Canon于2000年9月4日宣布研制成功世界上第一片用于照相机摄影镜头中的“多层衍射光学元件”。多层衍射光学镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性，所以该镜片的推出，是光学工业的一个里程碑。衍射光学元件最重要的特性是波长合成结像的位置与折射光学元件的位置是反向的。在同一个光学系统中，将一片MLDOE与一片折射光学元件组合在一起，就能比萤石元件更有效地校正色散（色彩扩散）。而且，通过调整衍射光栅的节距（间隙），衍射光学元件可以具有与研磨及抛光的非球面镜片同样的光学特性，有效地校正球面以及其他像差。
代表镜头：EF 400/4 DO IS USM

EF: Electronic Focus 电子对焦
佳能EOS相机的卡口名称，也是EOS原厂镜头的系列名称。

EMD：Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈
所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件，是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件，用数字信号控制，灵敏度和精确度都很高。

FL：Fluorite 莹石，一种氟化钙晶体，具有极低的色散，其控制色差的能力比UD镜片还要好。从严格的意义上来说，莹石不是玻璃，而是一种晶体。它的折射率很低（1.4）而且不受潮湿影响。莹石镜片一般不会暴露在外，所以你不大会直接接触到。莹石镜片不如普通玻璃耐冲击，但也不像想象中的那么易碎，所以在使用中并不需要特殊的照顾。

FTM：Full-time Manual Focusing 全时手动对焦
即无论什么时候，即使是镜头正在自动对焦时，都能用手动调节对焦，不会损坏镜头。

L: Luxury 豪华
佳能专业镜头的标志。和消费级镜头相比，L头带有研磨非球面镜片、UD（低色散）、SUD（超低色散）或者Fluorite（萤石）镜片，这些是镜头出色的光学质量的重要基础。通常镜头的构造质量也要优秀很多。其标志为镜头前端的红色标线，是佳能的高档专业镜头。
代表镜头：EF70-200/2.8 LU

IS：Image Stabilizer 影像稳定器
影像稳定器是通过修正光学部件的运动减小手颤动对成像的影响，所以也称防手震镜头。在IS镜头中，装有一个陀螺传感器，它能检测手的振动并把它转化为电信号，这个信号经过镜头内置的计算机处理，控制一组修正光学部件作与胶片平面平行的移动，抵消手颤动引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果，对一般情况而言，IS镜头允许您使用比理论上低两级的快门速度。也就是说，您用普通300毫米镜头时，只能选择1/250秒以上的速度，而使用300毫米IS镜头就可以用1/60秒拍出清晰的照片。
代表镜头：EF28-135/3.5-5.6 U IS

MM：Micro-Motor 微型马达
这是传统的带传动轴的马达。比较费电。不支持全时手动(FTM)。多用于廉价的低档次镜头。

SF：Soft Focus 柔焦镜头
用这种镜头拍摄出来的照片与相机移动或调焦不实的效果大不相同，它利用刻意设计的球面像差，而使被摄景物既焦点清晰又柔和漂亮。柔焦的效果视光圈大小及专门的调节装置而有强弱之分。
代表镜头：EF135/2.8SF

S-UD：Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散镜片
一片S-UD大体与用一片萤石镜片的效果相近。

TS：Tilt Shift 移轴镜头
移动镜头光轴调整透视的镜头。移轴镜头的作用，除了纠正透视变形，还能调整焦平面位置。正常情况下，相机焦平面与胶片平面平行，用大光圈拍摄，焦平面的景物清晰，焦外模糊；若用移轴镜头调整焦平面，能改变清晰点。显然，移轴镜头最合适建筑、风景和商业摄影。 EF移轴镜头不设AF功能。
佳能的TS镜头目前有TS-E24/3.5L、TS-E45/2.8和TS-E90/2.8三款.

UD: Ultra-low Dispersion 超低色散镜片
一种特殊类型的光学玻璃，由于能够控制光谱中光线的色散现象，被广泛用于镜头的色差控制。两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。

USM/U：Ultrasonic Motor 超声波马达
大部分EF镜头使用的对焦马达类型，利用频率在超声波区域的振动源转动的马达，是实现宁静、高速AF的主要部件。EF镜头的超声波马达有两种，环形超声波马达（Ring-USM）、微型超声波马达（Micro-USM）。采用超声波马达的镜头在前端有一黄色环，标记着”ULTRASONIC”。环形超声波马达是佳能中高级USM镜头使用的对焦马达，其驱动组件是环形的，在驱动时不需要使用任何齿轮之类的传动件。因扭矩很大，所以启动和制动的速度比一般的对焦马达快很多。全时手动只能在环形超声波马达头中实现，要注意如EF 200/1.8L、EF 500/4.5L和EF 600/4L、EF 50/1.0L、EF 85/1.2L等不能实现全时手动。微型超声波马达是一种小型圆柱状超声波马达，在速度和安静程度上不如环形超声波马达，而且不能全时手动对焦，但因其较低的制造成本，所以较多用在中低档的EF镜头上。
代表镜头：EF24-85/3.5-4.5U

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